Bonjour
à toutes et à tous, cette rubrique sera consacrée aux petits trucs et
astuces rapides et pratiques pour le nettoyage, ou la restauration de
vos objets, qu'ils soient de fouilles ou non et de grandes comme de
petites tailles, métalliques ou organiques.
Salut
à toutes et à tous, petit upgrade de mon article le coin du bricoleur
qui vous montrait déjà en mai 2011 sur Skyrock, les méthodes de restaurations pour
une douille de 75mm US M18 (donc pour du laiton fortement oxydé) par
méthode chimique et mécanique, je vais à présent vous présenter un
article plus généraliste sur les différentes méthodes "valables selon
moi,"que j'utilise pour nettoyer et préserver mes objets de fouilles ou
autres.
Il y a différentes méthodes de
nettoyages possibles, certains sont partisans d'un nettoyage vigoureux
pour faire vite, d'autre d'un nettoyage lent pour garantir un aspect
propre à l'objet, en fait ces deux extrêmes vont à la fois dans la bonne
et la mauvaise direction! car si un nettoyage trop rapide peu détruire
un objet un nettoyage trop lent et insistant peu aussi détruire l'objet (selon le vieil adage le mieux est l'ennemi du bien !) en
effet je ne pense pas qu'il y ai "UNE" solution de nettoyage miracle
mais une infinité de combinaisons, de méthodes de préservation d'objet,
les cas que je vais vous présenter ci-dessous sont des cas personnelles
et vous avez peut-être d'autres méthodes qui fonctionnent tout aussi
bien, mais pour tout les novices les amateurs qui aimeraient traiter
leurs objets de fouilles ou de famille et tant d'autres mais ne savent
pas comment s'y prendre, je pense que mes solutions peuvent être utile:
Petites
recommandations de sécurité avant toutes choses, toujours se munir de
gants, masque, lunettes de protections lors de manipulations de produits
chimiques ( toujours être dans un endroit bien ventilé également ) ou lors de tout type de nettoyage avec risque de projection de matière ou saletés!
1) Le nettoyage mécanique:
C'est un nettoyage vigoureux qui peut être destructeur si l'on évalue mal la fragilité et l'état de l'objet à nettoyer.
Champ d'application:
Cette méthode peu ce pratiquer au moyen de laine d'acier triple zéro, de brosse métallique manuelle (poils souples ou plus rigides selon la situation et en acier ou bronze phosphoreux suivant le métal), ou monté sur perceuse ou d'outillage de type Dremel pour les cas les plus extrêmes, de marteau et de burin (le piquetage) puis un brossage de la surface par la suite.
Exemples:
La laine d'acier triple zéro
Cette pièce d'aluminium fut dépliée délicatement à la pince et nettoyée à la triple zéro:
La brosse métallique manuelle
Cette méthode est la plus efficace sur des surfaces peu fragiles ou grossières, attention malgré tout à choisir la brosse adaptée au type de surface à brosser sinon vous risquez de faire plus de dégâts qu'autre chose.
Cette pièce en zinc fut nettoyée à la brosse métallique à poils ultras fins et finie à la triple zéro:
La brosse métallique sur perceuse
Méthode plus rapide et destructrice que la précédente mais ayant les mêmes effets sur le support à nettoyer (attention cependant à porter des lunettes de protection, risques de projections de poils de brosse à très haute vitesse au visage et/ou aux yeux).
Ce fragment de douille d'obus en laiton à été brossé avec une brosse métallique circulaire montée sur perceuse :
Outillage de type Dremel
Méthode de nettoyage adaptée à la petite corrosion idéale également pour fignoler et faire des retouches fines et précises (attention cependant à porter des lunettes de protections, risque de projections de poils de brosse à très haute vitesse au visage et/ou aux yeux).
Cette pièce à été nettoyée au Dremel avec une brosse métallique à poils souples en 15min:
Le piquetage
Ces deux éclats d'obus furent dégagés de leur gangue de 1cm 1/2 de rouille par piquetage, puis brossés légèrement avant de finir le traitement du métal en profondeur, par électrolyse, puis enduis de Rustol Ovatrol pour préserver l'objet du retour de la corrosion:
2) Le nettoyage chimique:
C'est une méthode de nettoyage très efficace mais destructive également suivant le matériau à traiter car attaquant la surface de l'objet.
Champ d'application:
Là aussi il existe plusieurs produits corrosifs pour nettoyer le métal qu'il soit ferreux ou non, l'acide oxalique ou sel d'oseille qui nettoie les matériaux organiques ( tissus ou bois par exemple), l'oxydrine ou lessive Saint Marc qui nettoie très bien les métaux avec une fleur de rouille ou une légère oxydation vert de gris pour le laiton et le cuivre , l'ammoniaque est très efficace pure ou avec une légère dilution dans de l'eau pour nettoyer le laiton et le cuivre, la soude caustique à le même effet également, le vinaigre blanc qu'il soit utilisé pur ou avec du gros sel reste un acide très redoutable contre la grosse rouille, tout ces produits sont à manier avec grande précaution et toujours avec des gants.
Exemples:
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L'acide oxalique
Ce produit parfois appelé aussi sel d'oseille, nettoie aussi bien les métaux que les matériaux organiques (tissus ou bois par exemple) c'est un produit qui malgré tout reste assez corrosif il est donc important de le manipuler avec des gants et de respecter les recommandations sur le paquet.
Personnellement, je l'utilise pour enlever des tâches de rouilles, ou bien nettoyer de l'aluminium en douceur, pour ce faire, faites chauffer de l'eau, versez-la dans une bassine, diluez des cristaux d'acide oxalique dans la bassine (jamais l'inverse, risque de projection ou de dégagement important de vapeurs d'acide!!!) diluez environ 100g/litre d'eau remuez le tout puis plongez-y l'objet, laissez-le dedans pendant 10min soyez toujours muni de vos gants étanches d'un masque et des lunettes de protection, sortez-le et brossez-le avec une brosse à poil souple spécialement dédié pour ce genre de chose (vieille brosse à dent manuelle ou embout de brosse à dent électrique par exemple) si le résultat ne vous convient pas, replonger l'objet dans l'acide 10min puis inspectez à nouveau et rebrossez, si cela vous convient, rincez abondement sous l'eau claire légèrement savonneuse et ou saturée de bicarbonate de soude, tout en le brossant à nouveau puis laissez sécher sur papier absorbant et c'est fini.
Pour le nettoyage non abrasif et peu chimique j'utilise de l'argile blanche de Kaolin principalement sur l'aluminium mais également pour le cuivre et le laiton ça nettoie en douceur, je l'utilise également après un oxalique pour neutraliser les effets chimique de l'acide sur petit objet uniquement.
La lessive Saint Marc
Ce produit aussi nommé parfois Oxydrine, nettoie très bien les métaux avec une fleur de rouille ou une légère oxydation vert de gris pour le laiton et le cuivre et grosso modo à les mêmes applications que l'acide oxalique, on s'en sert également en menuiserie pour blanchir le bois.
Pour ces produits je n'ai pas d'exemple à vous montrer étant donné que je n'utilise ce dernier produit qu'en solution pour l'électrolyse ou après le passage d'un objet fortement corrodé au vinaigre blanc (le vinaigre blanc domestique peu suffir mais si ils vous en faut un plus costaud alors le vinaigre blanc professionnel sera votre meilleur ami, il à la faculté de dissoudre la rouille, mais si l'objet, quel qu'il soit reste trop longtemps immergé il se fera lentement mais surement dissoudre donc prudence !!!!).
Nota:
Pour ces deux derniers produits, pour la neutralisation de l'acide, j'utilise de l'eau saturée de bicarbonate de soude un un brossage assidu des objets avec une brosse à poils souples puis un rinçage à l'eau savonneuse et après un bon séchage un passage à l'huille (de l'huile d'olive suffit sinon du WD40) pendant 24/48h avant de faire un dégraissage à l'acétone puis une application de Rustol pour la conservation de l'objet dans l'état.
L'ammoniaque ou la soude caustique
Ces produits chimiques sont idéaux pour nettoyer des pièces en cuivre, bronze ou laiton sans trop brosser les objets, attention cependant lors de la manipulation de ses produits ! manipulation et nettoyage à effectuer dans un endroit bien ventilé, portez toujours des gants, des lunettes et un masque pour les émanations.
La Jenolite
Depuis 2019, j'ai ajouté ce produit au listing de mes produits miracle ou complémentaire d'autres traitements de l'oxidation légère ou lourde des métaux, appliqué au pinceau, à la bombe ou immergé dans sa forme liquide le produit agit en 7/10min sur surface dégraissé, à partir de là il faut brosser, rincer observer si ce n'est pas suffisant remettre du produit et répéter les étapes jusqu'à obtention du résultat souhaité puis rincer au moins deux fois à l'eau chaude savonneuse, laisser sécher et l'objet traité est alors prét pour la mise en peinture ou l'application d'un vernis ou produit de protection anti rouille! Personnelement, j'ai utilisé le Gel en bidon de 5L ( rose bonbon sur l'image ) pour la restauration et l'assainissement du métal de mon cerclage et de mon plateau de mine antichar Tellermine 35 übung ainsi que la restauration de mon culot d'étui de 7.5cm IG18 ( ces objets avaient alors déjà subi un traitement par piquetage et brossage pour retirer les gros morceaux de rouille et la tourbe puis plusieurs bains d'acide oxalique de plusieurs jours avant de finir par un traitement à la Jenolite puis un rinçage et un séchage avant de les enduire d'huille pour les stabiliser mais le résultat n'était toujours pas optimal à mon goût ).
Ce produit est donné comme écologique et non toxique, MAIS je vous recommande tout de même de faire très attention aux projections et à ne pas en ingérer ou en avoir dans les yeux car n'oubliez jamais que si un produit non toxique est assez puissant pour enlever de la rouille accumulée sur un objet de fouille vieux de 75ans c'est qu'il est tout de même hautement corrosif donc non sans danger !!! Alors fringues qui ne risquent plus rien + gants et lunnettes de protections sont de rigueur surtout lorsque vous allez brosser l'objet enduit du produit et de la rouille qui aura réagit avec le produit qui deviendra tour à tour marron foncé, puis noir encre de Chine.
L'Evapo-Rust:
Depuis Mars 2021, j'ai également ajouté à ma liste de produit miracle l'Evapo-Rust pour le traitement et la préservation de mes objets de fouille. je me suis renseigné sur ce produit pendant plusieurs années pour être sûr qu'il ne s'agissae pas d'une immonde arnaque mais après avoir lu et vu tout ce dont ce produit était cappable, je dois bien avouer que c'est un produit remarquable j'ai donc franchis le pas et me suis décidé à le commander dans l'espoir qu'il puisse rénover et traiter plusieurs pièces de fouilles qui continuent de se dégrader malgré un traitement à l'électrolyse ou l'acide oxalique.
Personnelement, j'ai utilisé le produit en bidon de 5L ( même prix que la Jenolite ) car je me suis dis que vu qu'il est nécessaire d'immerger totalement lobjet à traiter et que la majorité des mes objets sont assez gros il me serais plus utile d'avoir cette quantité qu'un petit flacon bien inutile et qui me serais revenu très cher au prix du litre.
Le produit de base et de couleur jaune claire et ne sent pas fort il est donné comme bio dégradable et non toxique... perso je ne tenterai pas de le renifler ou le boire ni même de manipuler tout ceci sans gants tout de même, une fois que le produit à réagit avec l'objet à traiter, il devient noir comme de l'encre de Chine, mais ce n'est pas pour autant qu'il est plus bon à utiliser par la suite personnellement j'en suis à mon 3ème bain d'objets avec le même produit et ça marche toujours très bien ! il doit donc être possible de le filtrer et le récupérer c'est toujours ça d'économisé car bon à 50e les 5 Litres faut pas gâcher !!!
Je l'ai donc utilisé tout d'abord sur des éclats d'obus pour tester sur des supports qui ne craignent rien, j'ai laisser le tout dans un bocal en verre au garage à des températures de 3/5°c, puis 10°c pendant 24h, le résultat est bluffant le métal jusqu'ici roux est redevenu totalement couleur argent, j'ai donc décidé de chauffer un peu le produit en métant mon récipiant à côté de mon radiateur ou de la cheminée pendant quelques heures la réaction s'accélère en fonction de la température, de l'état de la corrosion et surtout si votre objet est plus ou moins graisseux pensez donc au dégraissage de vos pièces.
Histoire d'accélérer la restauration de ma douille de 7.5cm IG18 en acier laqué découverte à Lamothe en février 2020, je me suis dis qu'un produit pareil qui n'attaque que la rouille ( la réaction se stoppe sur métal sain, n'attaue pas les cuirs, bois ou peintures ) pourrait donc finir le travail après tant de mois de nettoyages passés avec un piquetage de la rouille 8 bains d'oxalique et 3 nettoyage à la Jenolite... je l'ai donc immergée dans le produit déjà utilisé sur mes éclats d'obus l'avant veille, 24h plus tard , je l'ai sortie du bain, l'ai rincé à l'eau claire et le résultat est sans appel, en 24h ce produit à réussi là ou 1an de nettoyage n'avait pas réussi par les autres moyens cités avant, le métal est redevenu sain et couleur argent seul quelques petites traces noir de rouille, subsistent ça et là, la surface interne étant celle la plus attaqué je décide donc de la laisser dans le bain 3jrs suplémentaires et de la sortir de temps en temps pour contrôler et rincer mais le résultat s'annonce spéctaculaire au vu de l'état de la douille initialement !
Nota:
Si je dois catégoriser tout ces produits je dirais que :
Si les, amoniaque, vinaigre blanc, antikal l'oxidrine and co, sont de l'artillerie lourde contre la rouille, alors l'argile blanche, l'oxalique, la jenolite et surtout l'evapo-rust sont des snipers contre la corrosion, ils sont précis et efficace.
Voici une douille de 7.92 Mauser trouvée en détection, nettoyée avec de la soude caustique en 10min puis une fois dé-oxydée, rinçage à l'eau savonneuse, puis léger polissage avec de la triple zéro et voilà le résultat après moins de 20min:
Le Mirror Cuivre et Argentil:
Personnellement et aussi curieux que cela puisse paraître, je ne recommande pas ses produits spécialement conçu pour nettoyer mais surtout faire briller (donc polir) les matériaux qu'ils attaques.
Le Mirror Cuivre:
Il peu nettoyer les cuivreux donc cuivre , laiton, bronze, mais marche également sur l'aluminium peu oxydé, tout est comme si c'était neuf et surtout ultra brillant, c'est tout beau, tout propre.................... en revanche le revers de la médaille c'est que tous marquages ou poinçons et inscriptions gravés à la main seront très sérieusement attaqués! ohh non pas de suite après mais l'inconvénient du Mirror c'est qu'il ne dur pas dans le temps il faut passer, passer et repasser du Mirror pour enlever la moindre trace de doigt (sueur ou sébum par exemple) traces dû aux insectes et la poussière et au final c'est les actions répétés du produits qui vont peu à peu polir les arrètes vives des marquages et les rendre progressivement illisibles, il est à noter que passer du vernis ou un produit anti corrosion ne servira à rien derrière du Mirror car ce produit est relativement gras et à base d'amoniaque donc réfléchissez bien avant d'entamer le premier passage du produit.
Le Mirror Argentil:
Il peu nettoyer tout les métaux inox, argent, plomb, étain, chrome et nickel mais tout comme son grand frère pour les cuivreux il n'est pas tant destiné à nettoyer les objets qu'a les faire briller et pour cela ça signifie les polir et donc les détériorer ce qui est fâcheux sur des pièces de monnaies, des bijoux ou des étuis d'armes ou divers autres objets ayant des marquages ou des poinçons, qui seront devenus illisibles au fil du temps suite à l'action répété du Mirror sur ses parties, si votre but et d'avoir un objet qui brille comme un miroir alors le Mirror est fait pour vous mais si vous voulez obtenir un bel objet avec tout de lisible dessus alors fuyez ses produits.
3) Le nettoyage électrolytique:
Ce nettoyage est plus lent que les précédents mais assure un traitement et une préservation durable de l'objet traité mais il faut réaliser chaque étape scrupuleusement sans oublier quoi que ce soit.
il existe 2 grandes méthodes pour traiter les objets, l'électrolyse avec de l'eau de pluie et du gros sel, personnellement j'ai testé et je n'adhère pas car cette méthode est assez destructive et fini toujours par corroder l'objet et plus rapidement le détériorer au final, moi personnellement je préfère utiliser la seconde méthode qui consiste à remplacer le gros sel par de la soude caustique.
Comment ça marche ?:
Pour faire une électrolyse de qualité il vous faut une batterie 12v de voiture, ou un générateur de courant, ou idéalement un vieux chargeur de batterie de voiture, une cuvette ou une bassine en plastique un élément en inox pour faire une anode, du fil de fer non zingué de l'eau distillé (ou de l'eau de pluie) du gros sel ou idéalement des cristaux de soude (de la lessive Saint Marc fait très bien l'affaire).
Chose importante ! Toujours réaliser une électrolyse en saison chaude, oubliez l'automne ou l'hiver, l'eau doit être relativement chaude sinon le traitement ne s'effectuera pas bien et enfin dernière recommandation, Toujours effectuer une électrolyse dans un espace bien ventilé à cause des émanations de dihydrogène. qui sont dangereuses en espace clos voir mortels ! et si il y a une étincelle dans ce genre d'espace clos, ce sera la détonation du gaz puis la pièce prendra feu avec tout ce qui s'y trouvera donc par pitié faites attention !!!
Comment brancher ?:
C'est très simple, commencez par remplir la bassine d'eau distillée et y ajouter des cristaux de soude ( la quantité et selon la taille de l'objet et de l'état de ce dernier par expérience, miens vaut être trop saturé en soude que pas assez ) ensuite ficelez au plus serré de votre objet à traiter avec du fil de fer laissez-en une bonne longueur dépasser de la bassine, vous y brancherez le - de votre générateur de courant, ( je précise que bien entendu vous effectuez toutes ses opérations le générateur hors tension !) ensuite prenez votre anode sacrificielle ( objet en inox qui va vous servir à traiter l'objet ) et faite pareil que pour l'objet, faite une ligature de fil de fer autour et laissez dépasser le fil hors de la bassine et de la solution alcaline vous y brancherez le + du générateur, une fois tout en place, placez l'objet à traiter d'un côté de la bassine et l'anode de l'autre, (veillez à ce que les deux éléments ne se touchent à Aucun Moment ou sinon cela provoquera une surtension et un risque d'explosion du générateur!).
Une fois ces opérations effectués vous pouvez brancher le + sur l'anode (pièce sacrificielle en inox) et le - sur la cathode (objet à traiter) puis enfin dernière étape, branchez le courant au générateur, si l'électrolyse fonctionne, un léger bruit s'échappe du générateur, et des micro-bulles de dihydrogène se forment à la surface de la solution alcaline, surveillez ensuite le nettoyage de votre objet régulièrement (tout dépend de la taille de l'objet mais dans mon exemple j'ai dû regarder toutes les heures pendant 5h l'avancement du nettoyage).
Voici un exemple d'électrolyse qui à fonctionné (après plusieurs heures de traitement un dépôt apparaît en surface de la solution alcaline, signe que le nettoyage à bien fonctionné):
Puis une fois que vous jugez le nettoyage satisfaisant coupez le générateur ( ne touchez JAMAIS l'anode ou la cathode le générateur encore sous tension même avec des gants en caoutchouc, couper le courant avant toute manipulation) , sortez l'objet de la bassine et brossez-le délicatement dans de l'eau déminéralisé ou distillée ( de l'eau de pluie convient parfaitement ) puis si l'aspect de l'objet et satisfaisant ( si ce n'est pas le cas ligaturez-le à nouveau et replongez-le dans le bain et rebranchez !) séchez bien l'objet traité et idéalement faite le chauffer au four si c'est possible, ou si c'est de petits objets présentant aucuns risques, chauffez-les avec un décapeur thermique ou un briquet, ou au pire laissez l'objet au soleil ( faire ça en plein été si possible, c'est pour cela qu'il est recommandé de faire l'électrolyse l'été ou par très beau temps au printemps et non en automne / hivers ou il ne fait pas assez chaud ) cette opération cruciale vise à brûler les molécules de dihydrogène emprisonnées dans votre pièce traité et qui, si elles restent dedans vont refaire rouiller et détériorer l'objet 3 à 4 fois plus vite qu'avant, ce qui serai dommage après tant d'efforts pour le restaurer.
Une fois cette dernière étape effectuée, brossez légèrement avec de la triple zéro l'objet puis pour empêcher qu'il ne rouille à nouveau, passez une bonne couche de vernis incolore, si c'est un tout petit objet coulez-le dans de la résine translucide ce qui le plonge dans une environnement sans oxygène donc ne rouille plus et ça peu donner un support de présentation intéressant également, ou idéalement un produit anti rouille.
Petite chose importante à ce souvenir pour vos futurs électrolyses, ne jamais utiliser une anode pour plusieurs métaux par exemple, une anode ayant servie pour du laiton ne peu servir à nouveau pour de l'acier car sinon votre pièce en acier sera plaqué laiton sur la rouille et vis et versa.
Info:
l'aluminium et le zinc ne sont pas nettoyable par électrolyse, mais le laiton, bronze, cuivre, acier, acier trempé, fonte, fonte acérée, fer bas de gamme eux le sont sans problème !
Pour l'anode sacrificielle vous pouvez utiliser d'autres métaux que l'inox mais je ne vous le recommande pas car le résultat n'est pas terrible, certain utilise un vulgaire morceau de fer sauf qu'au lieu de traiter l'objet ferreux avec de l'acier à faible teneur en carbone (l'inox ) ce qui plaque l'objet avec le métal de l'anode et bien vous le traiterez avec un métal saturé en carbone ( fer/fonte etc...) et donc ferez un plaquage de "rouille sur votre objet qui n'en à pas besoin, se qui le fera rouiller assez rapidement et ne le traitera que très très peu !
Voici un flanc d'obus de 75mm Fk16 tel que sortis des sables du Cap Ferret ( vignette 1 ), nettoyé d'abord par piquetage ( vignette 2 ) pour enlever la croûte de plus de 1cm d'épaisseur de rouille et de sable (attention mettre un casque car la fonte acérée sonne comme du métal de cloche risque de lésions auditives importantes et définitives), puis par électrolyse pour traiter le métal en profondeur et passage au produit anti-rouille incolore pour le conserver ou à la résine cristal translucide suivant l'état de dégradation de l'objet ( vignette 3 ):
Ces méthodes sont celles que j'emploie et ne sont pas forcément les seules qui existent, ni même les meilleures, vous en avez surement d'autres mais en tout cas en voici un petit panel j'espère que les conseils seront utiles et à défaut sensibiliserons les "novices" (tôt ou tard nous en avons toutes et tous était et ça n'a rien de péjoratif ou déshonorant au contraire , pour savoir, il faut bien apprendre! ) aux risques de lésions ou de brûlures plus ou moins grave que peuvent occasionner ses méthodes de nettoyage et donc les dissuader de partir à l'aventure sans connaitre les risques pour les autres d'abord, pour eux même ensuite et en dernier, pour les objets qu'ils voudraient traiter .
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